¡Adiós Bolivia...
...Hola Argentina!

Tupiza y sus cañones

Antes de cruzar la frontera entre Bolivia y Argentina y cambiar así un poco de mundo, hemos hecho una parada en un pueblo al sur de Bolivia de nombre Tupiza. El lugar es de lo más agradable y bastante tranquilo, pero es sobretodo sus alrededores que merece visitar.
El paisaje recuerda al far west, con formaciones rocosas de color rojizo que resaltan debajo de un cielo de azul intenso y una vegetación verde-amarillenta, llenito de cañones y todo tipo de cactus.
Las agencias de tours no se equivocan al proponer paseos a caballo con sombrero de cowboy incluido para sentirse todo un Lucky Luke. Nosotros, guiados por un buen consejo, hemos preferido descubrir las cercanías a pie. En Cañón del Inca puedes adentrarte por su pasillo de 3 metros de ancho con dos muros de piedra de unos 30 metros de alto a cada lado. La caminata por el Cañón resulta un tanto acrobática ya que es necesario escalar unas rocas gigantes que bloquean el paso o bien mirar de pasar entre los agujeros que hay entre ellas para así poder avanzar, ¡todo un entretenimiento! Al menos nos ha parecido mucho más divertido que pagar una pequeña fortuna para pasar el día encima de un caballo de aires deprimidos que no tiene mucha pinta de querer avanzar.
Un saludo a la familia Hue, ¡un placer haberos conocido!

Salar de Uyuni – una maravilla en peligro

Como ya hemos comentado, durante estos tres días en el Salar de Uyuni y la Reserva hemos tenido la ocasión de ver paisajes increíbles en forma de rocas multiformes, volcanes sacando humo, extensiones de sal blanca... De todo esto, pero, también retendremos la débil presencia de animales en su hábitat natural. A parte de numerosos flamencos, tan solo hemos podido observar algunas vicuñas, una liebre y algún pájaro. ¡Teniendo en cuenta que hemos recorrido cerca de 1000 Km. de zona casi inhabitada resulta bastante sorprendente!
Un panel en la Reserva nos daba una explicación de lo más sencilla, que hemos podido constatar; el calentamiento global ocurrido tiende a disminuir los recursos nutritivos de la fauna y flora en esta región.
Dos ejemplos de lo más ilustrativos:
- Las cordilleras y volcanes a más de 5000m de altitud ya no tienen nieve eterna. Nuestro guía nos ha confirmado que hace menos de diez años éstos todavía podían admirarse, incluso fuera de la temporada de lluvias.
- Las lagunas donde descansa se alimenta y reproduce el flamenco rosado están en curso de secarse, visto la superficie que antes cubría y lo que hoy queda de ello…
En resumen, resulta un tanto extraño encontrarse en una zona en teoría plenamente natural y que está en vías de transformarse debido en parte a la actividad humana.
Tan solo incluir al panorama que nos han llegado voces de que el gobierno busca afiliados internacionales para crear una central de extracción de litio en medio del Salar de Uyuni…

Tour por el Salar de Uyuni y la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa.

Poca cosa a añadir a lo que ya dicen las fotografías por ellas mismas. Lo que hemos visto estos tres días ha sido espectacular, la belleza y excepcionalidad de la naturaleza en estado puro. Lagunas de color rojo, verde, blanco... repletas de flamencos en época de apareamiento. Volcanes por todos lados, emanaciones de gas que salen a la superficie desde el suelo. Aguas termales. Rocas gigantes de formas bizarras, surgidas por la actividad geo-volcànica del lugar.
El Salar de Uyuni es sin duda único, una superficie de blanco extremo que se extiende en 12.000 km cuadrados cegando a todo aquel que la atraviesa.
A lo largo de estos tres días hemos visitado:
Día 1-

Cementerio de trenes del pueblo de Uyuni
Salar de Uyuni
Museo de sal
Isla del Pescado
Hemos pasado la noche en un hotel de sal
Día 2-

Volcán Oliague
Necropolis
Laguna Cañapa
Laguna Hedionda
Árbol de piedra
Laguna colorada
Día 3-

Geisers volcánicos
Aguas termales
Desierto de Salvador Dalí
Laguna blanca y Laguna verde
Valle de las rocas
Altamente recomendable, ¡no os lo perdáis si vais por Bolivia!
Un saludo a Fabrice y Carine y nuestras norteamericanas preferidas; Laura y Cristina.

Potosí y la Mina del Rosario

A 4100 metros de altitud, Potosí se ha dado a conocer no hace mucho en todo el mundo por su vaga general de 19 días en contra del gobierno, exigiendo la mejora de las condiciones de la minería y las infraestructuras en general en la región de Potosí. Contentos de haber conseguido que se aprobaran las condiciones que pedían, por fin estas dos semanas pueden celebrar las fiestas de la ciudad postergadas desde Agosto.

Nuestros guías en las minas y más adelante en la vida nocturna de Potosí, nos explican que un 35% de los ingresos que tiene Bolivia son gracias a la minería. Que solo en la región de Potosí hay alrededor de unas 400 minas, de las cuales 250 se encuentran hoy en funcionamiento. Unos 20.000 mineros se agrupan en alrededor de 50 cooperativas mineras, los socios son los propietarios de las minas y los que tienen derecho a explotarlas y escoger que mineros les ayudan. Un minero en una jornada normal de trabajo (12 horas, seis días a la semana) mastica unos 50 gramos de hoja de coca al día, la cual acompaña con diferentes tipos de catalizadores (de plátano, quínoa, patata,...), cigarrillos de tabaco natural negro y alcohol puro de 96º disuelto en agua o algún refresco. Que sepamos nada de comer. Un minero en una jornada normal de trabajo gana unos 100 pesos bolivianos al día (cerca de 10 euros), aunque el salario depende de la cantidad de mineral recogido y su precio actual en el mercado. Muchos de ellos llevan trabajando en las minas desde los 10 años, toda una vida de exposición a minerales pesados que hace que se jubilen pronto. Ahora el gobierno paga a los mineros una pensión e impide que los menores de edad trabajen en las minas, aún y así se dice (nosotros no hemos visto ninguno) que algún menor se puede ver por los túneles.
Rica en plata y zinc además de otros minerales, la Mina del Rosario es de las más antiguas de Potosí. Empezó a ser explotada por esclavos en época inca, seguido por los conquistadores, para después pasar a ser considerada la minería como un trabajo remunerado a partir de la independencia de Bolivia.
Cuando nos encontramos en la circunscripción de varios túneles el guía nos pide que apaguemos nuestros frontales, la oscuridad es absoluta...

Si a alguien le interesa saber más sobre las condiciones de trabajo de los mineros y la huelga de 19 días en Potosí, aquí algún link de interés:
http://joseluiscastillejos.wordpress.com/2008/05/26/el-cerro-rico-del-potosi-una-tumba-de-15-mil-mineros-bolivianos/
http://www.clarin.com/mundo/america_latina/Potosi-piquetes-personas-huelga-hambre_0_314368639.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Potosi/Cenicienta/Bolivia/quiere/ser/departamento/federal/elpepuint/20100810elpepuint_14/Tes

El Museo Textil Etnográfico en Sucre

Entre el gran número de museos con los que cuenta Sucre hemos visitado el Museo Textil Etnográfico, de remarcable calidad. A través la creación textil, el circuito del mueso permite conocer las diferentes culturas de la región de Sucre; sus costumbres, danzas y música tradicional, las actividades económicas que llevan a cabo, etcétera.
La Fundación ASUR, creadora del museo, tiene como propósito revivir la producción artesanal de alta calidad en estas culturas en vías de desaparición. El objetivo, “crear puestos de trabajo y fuentes de ingreso en el sector rural, revitalizar la creatividad cultural de las comunidades, participar en el enriquecimiento cultural del comprador y contribuir al desarrollo turístico de Sucre” (fuente: http://www.bolivianet.com/asur/).
Asimismo, el museo resulta muy enriquecedor y sobretodo muy agradable a visitar. ¡Os lo recomendamos!

Sucre

Sucre es una ciudad muy bonita, blanca toda ella y muy viva culturalmente hablando. Capital constitucional del país (de hecho no nos queda muy claro cuál de las dos es la capital de Bolivia si La Paz o Sucre), la historia de la ciudad está muy relacionada con la del país. Por ejemplo en la Casa de la Libertad, situada en la plaza principal, es donde se firmó el tratado de independencia del Alto Perú (ahora Bolivia).
Una noche, aprovechamos para participar en el quiz benéfico que organiza el bar Ámsterdam a favor del Centro Educativo Ñanta. Éste es un espacio que ofrece asistencia médica y social, así como educación y servicio de comedor a los niños y niñas que están trabajando en las calles de Sucre. Existe la posibilidad de hacer voluntariado en el centro. Por lo que al quiz se refiere nos tocó en un equipo muy internacional y ganamos, ¡unas cervecitas de premio!

Sorata y la Gruta de San Pedro

Primer destino después de La Paz, el poblado de Sorata y la caminata hasta la Gruta de San Pedro. Dió la casualidad que eran las fiestas de Sorata, por lo que pudimos disfrutar de algunos desfiles de danza y música tradicional durante nuestra estadía.
A tres horas del norte de La Paz, el gran interés de ir hasta Sorata es la Gruta de San Pedro. La cueva se encuentra a unas dos horas a pie del poblado y tiene unos 2km de longitud. San Pedro es el hogar de varios tipos de murciélagos y cuenta con un impresionante lago cristalino en medio de la cueva que si lo entendimos bien llega hasta los 400mts de profundidad.

Despedida de La Paz

Hace dos Sábados, la gente de la ONG ‘Un techo para mí país’ nos organizó una fiesta de despedida antes de nuestra partida de La Paz. Aquí unas fotografías de la velada. Solo decir que acabamos en un karaoke de lo más rocambolesco de La Paz, cantando cumbia y canciones Disney…
A todos los nuevos amigos que hemos hecho en La Paz, un placer haberos conocido, ¡os llevaremos en el corazón!

Mamani Mamani

Sin duda, uno de los mejores aspectos de viajar es que la puerta siempre está abierta a que cosas inesperadas y sorprendentes sucedan. Con esto no queremos decir que si no viajas no te pase, pero está claro que te pasa con menos frecuencia.
El otro día, la ONG (Un techo para mí país. Bolivia) con la que estábamos haciendo voluntariado consiguió una cita con Mamani Mamani para que grabase un video dando apoyo a la ONG y M los acompañó hasta su estudio. Para aquellos que no lo conozcáis, Mamani Mamani es considerado como el pintor contemporáneo más emblemático de Bolivia, sus cuadros destacan por el colorido y tratar temáticas relacionadas con el indigenismo, folklore y tradición bolivianas.
Él resultó ser una persona de lo más sencilla, dicharachera y accesible, antes de irnos nos dedicó a cada uno de los que íbamos una postal, ¡con autoretrato en el dorso incluido! ¡M volvió a la oficina de la ONG que parecía que levitaba de la alegría!

Un techo para mi país. Bolivia

Después de nuestra ruta hasta Rurrenabaque hemos vuelto a La Paz para hacer un voluntariado con la ONG Un techo para mi país. Bolivia. M ha estado buscando financiamiento y cooperación internacional para la ONG y G remodelando el garaje para poner las herramientas y elaborando un manual de seguridad en la construcción. El fin de semana (3-5 Agosto) volvimos a subir al Alto con la ONG para construir cuatro casas más.

La Pampa de Yacuma

Después de tres días de selva pura, hemos echo un tour por la Pampa del Rio Yacuma. La diferencia entre pampa y selva viene a ser que la primera es una zona mucho más llana con una vegetación más baja y que en época de lluvias se inundan muchas zonas por lo que el paisaje cambia muchísimo. La Pampa del Rio Yacuma hace dos años que es una zona protegida por iniciativa de la municipalidad de Santa Rosa, con la voluntad de gestionar las actividades turísticas en este espacio natural. Esta práctica, pero, parece ser más rentable que no otra cosa.

Hemos visitado la zona en plena época seca y podemos decir que la Pampa se reduce a un riachuelo de una profundidad de unos 70cms. Todos los animales (caimanes, capibaras, pájaros de todo tipo, ...) de la zona se aglomeran para el gran placer de los turistas, pero seguramente no para el suyo. De echo, el paso continuo de barcas a motor por el riachuelo produce bastantes molestias para estos animalitos que no parecen estar muy cómodos: ruido, polución del agua, olas.

Durante el tour, hicimos una caminata buscado la anaconda. Sólo encontramos algunas muertas (disecadas), excepto una que se escondía en su agujerito esperando la época de lluvias.

Esta experiencia ha echo que nos pidiéramos que hacíamos en ese lugar. ¡A que precio para los pobres animalitos podíamos verlos!

Desde nuestro punto de vista, el período de sequía no tendría que ser un período turístico.

Además, una gran extensión se ha quemado para utilizarla como pastoreo de ganado por lo que una gran parte de la fauna ha sido destruida a través de la práctica de la agricultura de tala y quema.

Como construir tu Mashaquipe

Reserva Nacional Madidi.

Para Don Lucho nuestro guía, la selva amazónica viene a ser lo que para nosotros es un supermercado. Nacido en una de las muchas comunidades indígenas que habitan el Madidi, si te cae mal la comida él corta la corteza de un árbol (que no nos acordamos como se llama), te hace una infusión con ésta y al rato estás como nuevo. Si tienes sed y no hay agua, él corta el tronco de una liana (tampoco nos acordamos como se llama) y de dentro sale un jugo buenísimo que además de aliviarte la sed se ve que es muy bueno para la salud. Si nunca te pierdes por la selva hay un árbol (de nombre ‘quecho’) que si le das fuerte a su tronco emite un sonido muy fuerte que se puede oír a kilómetros de distancia para que te encuentren. Si cae la noche y todavía no han venido a buscarte, las anchas y suaves hojas de un árbol pueden servir de sábanas para dormir, ¡o de paraguas si llueve! Si una tarántula o araña venenosa te pica, la sabia del árbol ‘ochoó’ o ‘soliman’ aplicada sobre la picadura puede revertir el efecto en un 90%, ¡pero solo una gotita! Ya que una mayor cantidad es muy peligroso para el organismo. Don Lucho nos explica todo esto mientras avanzamos por la Reserva Nacional Madidi durante nuestro trek de 3 días. Dormir en medio de la selva es toda una experiencia, los ruidos y la sensación de estar en plena naturaleza salvaje son impresionantes. Hemos visto todo tipo de pájaros exóticos, cerdos de la selva, un gato montés, mariposas del tamaño de una mano y todos los insectos y mosquitos que os podáis imaginar. No hemos tenido suerte con el puma, solo vimos sus huellas. El último día, construimos un Mashaquipe (balsa) con maderas y cuerdas y bajamos por el río Tuichi, bañándonos y tomado el sol.

Una experiencia muy rica que te hace sentir muy fuerte y muy frágil al mismo tiempo.

Forma tradicional de hacer jugo de caña de azúcar

Canopy en Rurrenabaque

El camino hasta Rurrenabaque

Después de la comentada ‘Ruta de la Muerte’ y pasada una noche en Coroico, cogimos el bus hasta Rurrenabaque en la orilla de la cuenca amazónica. En el programa: 16 horas de trayecto, paisajes magníficos, ¡pero también toneladas de polvo y un camino bien tortuoso!

De echo el viaje fue terrible y la noche se hizo bien larga… En el fondo del bus, donde más se sienten las irregularidades de la vía, era imposible dormir. Un consejo: ¡Jamás cojáis las plazas del fondo de un autocar!

A la vuelta de Rurrenabaque decidimos cambiar de estrategia. No queríamos la opción fácil e insostenible de coger un avión Rurre- La Paz como hacen muchos turistas. En lugar de eso hemos viajado en coches (colectivos) y 4x4 durante un día y medio haciendo escala en pueblecitos que separan estas dos ciudades. Ha sido más largo, más caro, ¡pero mucho más agradable! Hemos podido discutir con un camionero que nos ha llevado un tramo en autoestop sobre la situación de su país. Tuvimos que controlar el conductor de un colectivo que se dormía mientras conducía por curvas bien estrechas mientras subíamos a la Paz. Todo el rato subiendo y bajando las ventanillas del coche cuando pasaba otro coche para no tragarnos todo el polvo del camino.

Finalmente hemos llegado a buen puerto, La Paz, con una diferencia de temperatura de unos 25ºC menos respecto Rurre.

Death Road.

La primera vez que oímos hablar sobre la Ruta de la Muerte (o Death Road para la publicidad a gringos) fue viendo a turistas jóvenes llevando una camiseta que ponía ‘I survived to the Death Road’ o slogans parecidos. Sentimos curiosidad y investigamos por Internet de que se trataba la Ruta de la Muerte. Tras algunos vídeos youtube que la pintaban como la ruta de los ciclistas locos y los adictos al chute de adrenalina nos fuimos animando a hacerla. Llegados a La Paz, nos informamos sobre cuáles eran las mejores agencias para hacer la ruta y contratamos una que nos pareció bien.

Y llego el día y hicimos la ruta y como ya algunos colegas paceños nos comentaron, no hay para tanto… La ruta fácil no es, pero tampoco tienes la sensación que la destinación final sea la muerte vamos. Si tienes experiencia en bici, vas con precaución, poco a poco y sin pegarte al borde del precipicio llegas a la meta sano y salvo.

Por lo que a disfrutarlo se refiere en S-A-M diferimos al respecto. A G le encantó y se deslizaba por las bajadas como si hubiese nacido con una bici entre las piernas. A M no le gustó nada, el continuo tembleque de la bici y en especial del manillar debidos al camino rocoso al cabo de un rato empezaban a doler y las dos galletas que se metió por ir despistada tampoco ayudaron.

Ya tenemos cada uno una camiseta rollo ‘Death Road conqueror’.

¿Algunas experiencias más por ahí con esta controvertida ruta? ¿Galletas memorables?

Un fin de semana de construcción.

Este fin de semana hemos participado en una acción organizada por la ONG Un Techo Para Mi País Bolivia consistente en construir casas de madera para familias en situación de precariedad en asentamientos informales en El Alto.
Junto con los voluntarios y las voluntarias nos fuimos el viernes por la noche en bus hasta la escuela que sería nuestro campo base. Al día siguiente, después de una noche helada fuimos en equipos de construcción de 5-6 personas a reunirnos con las familias y poder así empezar con la faena.
En el programa: construcción de la base de pilones enterrados en el suelo, instalación del suelo y los muros de la casa, sistema de vigas y techo en zinc. La casa está pre-fabricada y solo hay que juntar las partes, aún y así nos hemos encontrado con una serie de complicaciones: nivelación de los pilones, madera demasiado seca y que se quiebra al clavarla, vigas torcidas…
¡A pesar de las complicaciones el ambiente entre los voluntarios y las familias fue genial! Todo está organizado de tal manera que los equipos se sientan apoyados y en concienciar sobre la importancia del trabajo que se hace. El mejor momento, cuando se entrega la casa a la familia, ¡emociones a flor de piel!
¡Desde S-A-M nos ha encantado la experiencia y estamos seguros que volveremos!

La Paz

Increíble pero cierto, ¡es posible construir una capital administrativa a más de 3500m de altitud! Bueno, eso no es nada nuevo para nadie pero aún y así resulta bastante curioso descubrir que esta ciudad rodeada de montañas nevadas eternas y picos de más de 6000m.
La ciudad de La Paz está dividida entre la parte más antigua y rica situada en el corazón del valle y la parte más reciente y humilde, situada en las laderas del valle llamada El Alto.
El centro de la ciudad es un bosque de grandes edificios y rascacielos sobretodo alrededor de la zona de las avenidas que conforman El Prado. Por esta zona, encuentras todo lo que puedas necesitar y la vida bate al mismo ritmo que en las ciudades de occidente. El urbanismo no siempre está afinado entre estos relieves de cimiento, fácilmente encontramos torres de 30 pisos a menos de 10 metros de distancia por ejemplo.
De todas maneras, en la Paz nos sentimos mucho mejor que en Lima ¡y el clima soleado ayuda!